?

Log in

Previous Entry | Next Entry

Сегодняшнюю ночь мы провели в городке Бешам, в мотеле пакистанской сети PTDC. Уже с утра увидели, что мотель стоит на берегу Инда. Того самого, из учебника истории древнего мира за 5-й класс. Вчера по темноте мы и не заметили, как въехали в его долину.


И вот Рафи снова укладывает наши вещи на крышу микроавтобуса.

Сегодня нам предстоит проехать 330 км по Каракорумскому шоссе от Бешама до Гилгита. Казалось бы не очень много, да? Но это у нас в Европе немного, здесь же нам предстояло ехать по горным дорогам неизвестного качества. Доедем ли?

Как только выехали, сразу навстречу стали попадаться вот такие расписные грузовики.

Впрочем, были и простые грузовички вот такой яркой расцветки.

Дорога поднялась на довольно приличную высоту над рекой

Каракорумское шоссе извивается по склону едва заметной лентой

Поскольку Пакистан это такое военно-полицейское государство, примерно через 15-20 км на трассе стоят посты, где нас каждый раз останавливали для проверки. Иногда полиция навязывала нам услугу по охране — в автобус садился полицейский с автоматом и сопровождал нас до следующего поста. Там проверки начинались заново, а потом в машину усаживался следующий "чекист" с автоматом. Но вот конкретно в этом случае нас сопровождали вот на этом полицейском пикапе. Кстати, обратите внимание, какие у полицейских шевроны, как будто из картона сделали и налепили :)

Вот он какой — легендарный Инд. Правда поначалу Паша несколько ввел нас в заблуждение, когда на вопрос, а что это за река, ответил так, как он привык говорить по-пуштунски — Abāsin. Уже потом я понял, что это одно и то же.

В этом месте мы сделали еще одну остановку. Собрались наш гид, водитель Рафи, охранник, другие полицейские, подошли поболтать несколько человек местных.

Тут Вика решила устроить фотосессию со всей группой. По-английски она знала только одну фразу — "май френд", но этого ей оказалось достаточно —

-Май френд, можно тебя? Фото, фото! Спасибо! А вот ты на Талибана похож! Слышишь? Вот ты, да! Ты Талибан! :)

Мужики натянуто посмеялись. Ну что возьмешь с этой иностранки? Ершов же ходил вокруг и недовольно ворчал. И действительно, довольно неуместно шутить на такие темы, когда вокруг столько мужиков с оружием. Кто знает, что у них на уме?

Грузовичок

Откуда взялись здесь эти девочки? Приехали на этом грузовичке?

Строители спрямляют изгиб дороги вокруг ущелья, скоро здесь можно будет проехать по мосту. С таким мостом шоссе будет выглядеть гораздо более современно, нежели сейчас.

Асфальт местами — полная жесть

Дорога очень узкая

Но зато какие виды!

Пуштуны-мотоциклисты

Тут мы остановились попить чаю в придорожной чайхане на изгибе дороги

С балкона чайханы открывался вид на водопад и окружающие горы, а также на склад шпал, которые сюда зачем-то привезли.

Дорога, сделав изгиб, снова уходит вдаль. И мы продолжаем по ней свой путь.

Тут в городке Комила мы по мосту пересекли Инд, и теперь река оказалась с той стороны автобуса, где сидел я. Так снимать было гораздо удобнее, можно было делать кадры прямо из открытого окна, не дожидаясь стоянки.

Вид назад, оттуда мы только что приехали.

А это вид вперед, туда мы едем. Повсюду возвышаются снежные вершины гор.

Тут мы проехали место, где недавно случился обвал. Вообще с качеством дорог тут не заморачиваются. Обвал прошел, подогнали трактор, он разгреб камни, и все поехали дальше. Ну логично же — не асфальтировать же каждый раз? В итоге асфальта здесь не осталось практически нигде.

Наш автобус, разъезжаясь со встречными, настолько близко подъехал к обрыву, что мы предпочли выйти и пройти это место пешком.

Пока мы безмятежно гуляли, наблюдая как местные мужики толкают застрявшую машину, с гор опять посыпались камни, причем немаленькие такие. Народ тут же забегал, машину быстро дотолкали, все попрыгали в свой транспорт и поскорее покинули опасный участок. Вообще, когда едешь в горах, смотреть надо не только налево и направо, но еще и вверх :)

Пейзажи вокруг конечно совершенно потрясающие

Тут мы проехали вот такой подвесной мост. Мост издалека кажется пешеходным, но когда подъезжаешь поближе, то рядом видны заезжающие на него машины.

Деревня на берегу Инда

Вот примерно так передвигаются местные жители, до отказа набиваясь в кузов пикапа. Обратите внимание на наклейку MASHAALLAH на лобовом стекле, такие есть почти у всех.

Машаллаах — «на то была воля Аллаха» — арабское ритуальное молитвенное восклицание, часто используемое в арабских и других мусульманских странах, как знак изумления, радости, хвалы и благодарности Богу и смиренного признания того, что всё происходит по воле Аллаха.

В русской культуре примерно соответствует фразе «Слава Богу!» или похвале типа «Молодец!», а также ритуалу стучания по дереву или символического плевания через плечо.


Ну, а я бы перевел Машаллах легендарной фразой Андрея Андреича из нашей южноамериканской экспедиции — "Будем надеяться, все будет хорошо" :)

А еще местные любят обвешивать свои машины черными тряпочками, это от сглаза, как объяснил Паша.

Тут мы проехали невероятной красоты пейзаж с мостом Kandia Bridge, ведущим на ту сторону реки. Как раз в этом месте в Инд впадает другая река, а значит по ее ущелью тоже будет идти дорога. Но съехать к мосту не так просто, надо сначала по серпантину спуститься с шоссе на уровень реки.

Вообще местами не верится, что мы едем по главной и единственной дороге, связывающей север Пакистана с его центром.

Вокруг возвышаются горы

Едем по вот такому ущелью вслед за грузовиками

На такой дороге их не может обогнать даже Рафи

Снимая пейзажи, я стараюсь чтобы в кадре обязательно был какой-нибудь колоритный транспорт.

По одной стороне шоссе идут коровы, по другой едут расписные грузовики

Я вот тут подумал, какое у этих грузовиков аэродинамическое качество с таким-то обратным уклоном кузова? Впрочем, для средней скорости 20 км/ч, которую они развивают на таких дорогах, это наверно не столь критично :)

Дорога объезжает устье горной речки, и появляется возможность заснять едущие на той стороне грузовики сбоку.

Каракорумское шоссе километр за километром ведет нас на север

На изгибе дороги

Впереди между гор возникает следующий мост

Желтый мост через Инд

Мост построен у впадения в Инд реки Тангир

Тут у нас начал заканчиваться бензин. Где заправляться, если вокруг нет ни одного города?

Впереди показался поселок Шатьял. Здесь, судя по рассказам местных, должна была быть заправка. Однако, когда мы подъехали к ней, запрявлять нас отказались, мотивируя тем, что заправляют только государственный транспорт. Но с нами был полицейский, мы проехали еще немного, остановились у военного поста и пожаловались им, что нас не хотят заправлять.

Тамошний начальник поехал вместе с нами и велел заправить иностранных туристов. А то ведь так и до международного скандала недалеко!

После заправки нас ждала небольшая местная достопримечательность. Тут следует заметить, что еще с утра Паша стал рассказывать нам, что мы сегодня заедем в одно место, где увидим не совсем приличные рисунки. Только, -понижая голос, говорил он, -не надо рассказывать женщинам :)

И что же там такого неприличного? В сопровождении полицейской машины мы съехали на боковую дорожку, ведущую к мосту через Инд и остановились у группы камней.

Камни оказались сверху донизу покрыты какими-то загадочными письменами. Среди них и вправду попадались нарисованные кем-то предметы из трех букв :)

Кто же оставил эти рисунки и когда? Что здесь было? Буддийский храм? Святыня индуизма? Ни гид Паша, ни собравшиеся вокруг мужики ничего сказать на эту тему не смогли. Лишь один Ершов выдвинул свою гипотезу насчет арамейского языка и джайнистов.

Уже вернувшись домой, я проконсультировался по поводу этих надписей с ведущими эстонскими востоковедами и нашел ответ на этот вопрос. Все оказалось куда банальнее.

По словам ученых, большинство надписей оставлены просто проходившими через мост торговцами и паломниками. Ничего особо умного они там не написали, в основном оставляя свои имена и имена членов своих семей — "Киса и Ося здесь были" — ну, вы помните :) Большая часть надписей выполнены на согдийском языке и датируются эпохой правления персидской династии Сасанидов (224-651). Есть также несколько надписей на среднеперсидском, парфянском и на исчезнувшем бактрийском языке. А триптих с Буддой изобразили, по-видимому, паломники-буддисты, проходившие здесь по дороге в Таксилу. Они же оставили и несколько надписей на древних языках кхароштхи и брахми.

Тут я запустил навигатор и посмотрел, сколько мы проехали. С 8 утра за 8 часов мы одолели всего 170 км из 340! Еще только полдороги! А средняя скорость — это же ужас какой-то — всего 25 км/ч! Доедем ли вообще до Гилгита?

На подъезде к городку Чилас дорога улучшилась, появился асфальт. Мы уже было обрадовались, но, как оказалось, рано. Впереди опять возник полицейский пост. Это была граница Пуштунистана и северной территории Гилгит-Балтистан, а потому банальной проверкой списка пассажиров полицейские на этот раз не ограничились. Нам заявили, что туристы, въезжающие сюда, должны зарегистрироваться, а потому мы должны пойти в полицейский участок. Тут мы зависли наверно на целый час. Работают местные полицейские неторопливо. Сначала мы просто ждали, пока они соберутся, потом пришел главный по компьютеру и стал сканировать наши паспорта, попутно одним пальцем вбивая наши данные в свою систему. Да, это было очень досадно — терять столько времени на бюрократические процедуры. А солнце тем временем клонилось к закату, и наши надежды проехать большую часть дороги засветло постепенно улетучивались.

Но вот очередная проверка закончилась. Уже в сумерках мы сделали последнюю фотоостановку — запечатлели горную вершину Нангапарбат, показавшуюся вдалеке.

Нангапарбат, высота 8125 м — девятый по высоте восьмитысячник мира. Находится на северо-западе Гималаев, является их ярко выраженным северо-западным окончанием. Одна из трёх самых опасных для восхождения вершин выше 8000 метров. Так что вот — в этой поездке Гималаи мы тоже чуть-чуть задели. Фото из Википедии.

В Чиласе мы остановились на ужин в какой-то затрапезной харчевне. На улице к тому времени уже совершенно стемнело, а потому торопиться было уже некуда. Мы сидели и ели традиционную курицу в окружении бородатых моджахедов такого вида, словно это весь Талибан с Ан-Нусрой собрались здесь на ужин :)

А после ужина начался самый ужасный участок трассы. Ужасный тем, что вокруг было ничего не видно, Рафи мчался по грунтовке в своей обычном экстремальном стиле, и может хорошо, что мы не видели, что там была за дорога. Ехать от Чиласа до Гилгита около 130 км. Как думаете, сколько это в часах? А если на скорости 30 км/ч? Вот и мы приуныли.

Наш маршрут из Бешама в Гилгит

Но на этот раз Аллах сжалился над нами, и впереди нас ждало настоящее чудо — новая асфальтированная дорога, начавшаяся за 70 км до Гилгита. Мы не могли поверить в свое счастье! По ней мы в два счета долетели до конечной точки. Вот только в самом Гилгите нас ожидал неприятный эпизод.

Дело в том, что в Гилгите мы должны были по программе ночевать в 5-звездном отеле Gilgit Serena Hotel. После такого напряженного переезда оказаться в хорошем отеле — это было бы самое то, но... Отслеживая дорогу по навигатору, я увидел, что сопровожавшие нас полицейские проскочили нашу Серену и едут куда-то дальше. Что такое? Куда мы едем?

Оказалось, что нас везли в более дешевый отель PTDC Gilgit той же сети, в которой мы ночевали и в прошлый раз в Бешаме.

-Как же так? -спросил я гида, -а как же наша Серена?

-А там нет свободных номеров, -ответил Паша, -к ним неожиданно приехала делегация из Пенджаба.

Приехав в наш крысятник, мы уныло расселись по диванчикам, хозяева принесли нам чаю, мы сидели и ждали неизвестно чего. А раз так, то я поймал WiFi и решил проверить, действительно ли нет номеров в Серене. Зашел на Букинг, попробовал забронировать номера, и что бы вы думали? Мест там было более чем достаточно, чтобы вместить всю нашу группу!

Я показал свою находку нашим женщинам. -Ну что, -говорю, -будете скандалить или как? Но скандалить никто не пожелал.

Да, номера конечно были простенькие, но жить было можно. Опять же и WiFi хоть и криво, но работал. Но главный прикол случился под утро. Просидев в Интернете допоздна, я только было стал засыпать, как в 3:35 из ванной комнаты истошно завопили —

-Аллаху Акбар!
-Хайя аля с-салях!
-Ас-саляту хайру мина-н-наум!


Черт, что это было? Муэдзин залез к нам в ванную? Я встал и реально пошел проверять! Оказалось, что в ванной просто открыто окно, а мечеть там где-то очень близко. Это была предрассветная молитва фаджр, и муэдзин снова повторял свой азан —

-Аллах велик! Идите на молитву! Молитва лучше сна!

Как и положено правоверным, мы ответили —

-Ты сказал то, что истинно и справедливо!

И пошли спать дальше :)

ПРЕДЫДУЩАЯ ЧАСТЬ | НАЧАЛО | Пакистан-2016. День 7. Гилгит-Балтистан и его столица

Страна золотой антилопы — наше путешествие по Пакистану


Latest Month

Март 2017
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Метки

Разработано LiveJournal.com
Designed by Michael Rose